九月食雌蟹，乃黄满肉厚，味道鲜美；十月吃雄蟹，乃蟹脐呈尖形，肉坚膏足，自古饕客们绝不会错过这齿颊生香的美好季节，但真正的食蟹者，会选择在刮西北风之后吃蟹，如遇到螃蟹小年，吃蟹则会延长至12月份。如当年盛夏高温过长，蟹苗生长缓慢，则是螃蟹的小小年，吃蟹更是要延长至元旦前后。
上海人除了喜欢吃蟹，并将蟹语融入日常生活之中，全国闻名。上海崇明人发声“蟹、啥”不分（其实还包括松江及奉贤），成为滑稽戏的笑料素材。
上海人把一种形状像蟹壳一样的饼，叫做“蟹壳黄”，把不是阳澄湖的蟹拿到阳澄湖中洗洗澡，养几天，以改变蟹的籍贯而冒充阳澄湖大闸蟹的，叫做“汏浴蟹”，而“撑脚蟹”比喻将死之意或无阳刚之气的胆怯者。“大闸蟹坐飞机──悬空八只脚”,喻相去甚远，可望不可及。“死蟹一只”乃无挽救余地也，“软脚蟹”讽水平欠佳，“汏浴蟹”即为冒牌货。
上海人用“蟹手蟹脚”来表示自己或对方手脚不协调，不灵活了。如说对方是“叫花子吃死蟹只只鲜”，说明对方经济条件有限或对所需食物要求过低，什么蟹都吃。“老蟹打洞，小蟹受用。”是指小辈享受长辈所创造的福，有“肯老族”之嫌，但“一蟹勿如一蟹”之语，表明其家族或后人一代不如一代了。
上海人对那些字写得差的人，常常比喻为“蟹爬字”。但不要弄错，“蟹文”（蟹行文字）不是贬义，它是指横写的拉丁文字，梁启超在《论中国人种之将来》中说：“吾尝在湖南，见其少年子弟，口尙乳臭，目不识蟹文，未尝一读欧西之书而其言论思想，新异卓拔。”
真正让上海人魂牵梦绕的菜可能只有两样，一样是腌笃鲜，另一样就是大闸蟹了。
“秋风起，蟹脚痒”，当大闸蟹在湖底爬来爬去的时候，上海人的喉咙也开始痒起来，对大闸蟹的期盼也越来越强烈。
儿时记忆中的大闸蟹，是小菜场里的吆喝声，“大闸蟹，大闸蟹，老便宜格大闸蟹，两块洋钿一大串”，那时的大闸蟹是用一根稻草绳串起来的，一个扎一个，长长的一串，无肠公子们丝毫没有在湖里时的耀武扬威，嘴里吐着白白的泡沫，老老实实的样子。跟在父亲后面，一个摊子一个摊子的看下去，小心地用手触摸着蟹背，等父亲谈好了价钱，接过那一大串的大闸蟹，自告奋勇地拎着草绳晃来晃去，幻想着蟹肉的鲜美，脚步也变的轻松了。
大闸蟹进家门，最忙碌的是主妇，最开心的是小孩，最悠闲的是男人，手里一张晩报，就等着温酒持螯了。如果听到妻子惊呼蟹要逃走时，起身离座，弯腰捉蟹，手忙脚乱，也是一种心情。
待到大闸蟹端上饭桌的时候，食欲早就吊在半空中，反正没有外人，吃相也就无所谓了。
大闸蟹也吃了，酒也喝了，端一只躺椅，就在弄堂的街灯下，悠闲地拉着家常，碰到熟人会顺便流出一句：“今年，侬大闸蟹吃过了伐？”
每当与朋友坐于屋内，持螯对酌，仰望屋外明月高照，吸闻手中湖蟹留香，此时此刻，清人李渔《闲情偶寄》的螃蟹“已造色、香、味三者之极，更无一物可以上之。”已然在口，若一旁有美食家将手中的铜制“蟹八件”的娴熟运用，把圆腰锤，圆头剪、长柄叉、长柄斧、小方台、小匙、钎子、镊子等，或敲或剪，或夹或劈、或剔或叉，品出五味俱全，此乃高手也。
贾母说食蟹是一种“雅兴”。螃蟹实乃消遣食品，须有闲适的心情，慢剥悠尝，须有至高至多的情趣，方能品出至鲜至美的味道。就连薛妈妈也对凤姐说：“我自己剥着吃香甜，不用人让。”
如今，宝玉的“持螯更喜桂阴凉,泼醋擂姜兴欲狂，饕餮王孙应有酒，横行公子竞无肠。”蟹诗，和黛玉的“铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。”蟹诗，堪称流芳百世。
总之，一年四季上海人除了吃饭，其他的都可以少吃，唯独大闸蟹，再忙再穷，也要吃上几只，如果不吃，就感觉今年什么也没吃过，遗憾的情绪一直要延续到第二年的秋风里，或许，这就是上海人的大闸蟹情结吧。
被誉为“蟹中之冠”的阳澄湖大闸蟹，真是叫人不得不想，不得不尝。
（本文摘自《新闻晨报》，部分文字有删改）
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